Посадка деревьев

Правила посадки хвойных растений

Оптимальное время для посадки хвойных растений – ранняя весна, как только оттает земля, либо конец августа – первая половина сентября, но можно высаживать и в любое время, главное обеспечить этим растениям должный уход после посадки.   
Трудно дать общую рекомендацию по посадке всех видов хвойных растений, настолько велик их ассортимент и у каждого вида или формы свои требования к почве, влаге, свету.  Но есть некоторые рекомендации, которых необходимо придерживаться при посадке всех хвойных растений. 

Хвойные растения покупать и пересаживать необходимо только с комом земли, чтобы не повредить корневую систему растения вместе с развившейся на корнях микоризой – грибком, жизненно необходимым для хвойных. Вот почему зачастую выкопанные в лесу сосны и ели не приживаются на новом месте. Сохранение целостности кома земли — залог успеха пересадки! 

Самые распространенные в нашей полосе хвойные не требовательны к почвам, но если на вашем участке почвы тяжелые, глинистые, то при посадке на дно ямы необходимо положить слой битого кирпича или щебня, а сверху насыпать песок, так как многие виды хвойных не переносят застоя воды в почве. Посадочную яму готовят размером в 1,5 раза больше кома (как правило, ширина ямы 80-100 см, а глубина 60-80 см), но не менее чем 50х50 см.  

Готовую посадочную яму заполняют подготовленной смесью, в которую добавляют песок, перепревшую сосновую подстилку (когда будете брать ее в лесу, знайте меру, не навредите растениям, которые в нем растут).  Оптимальный грунт для посадки хвойных растений состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя, песка в соотношении 2:2:2:1. Если соснового леса поблизости нет, лучше всего купить готовый специальный грунт для хвойных. 

Корневую шейку при посадке не заглубляют, почву  уплотняют постепенно, обильно проливая. Лишь при запоздалой осенней посадке растение следует на 2-3 см заглубить, так как зимой его, не успевшее укорениться, выпрет из земли.  Если растение большое, его следует укрепить с помощью растяжек и кольев, чтобы зафиксировать корневую систему и дать возможность укорениться. 

Приствольный круг после посадки необходимо замульчировать сосновым опадом, корой или шишками.   Расстояние между растениями при посадке зависит от их вида и высоты взрослого растения. Ели, сосны, пихты как правило сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга. Туи от 1 до 3 метров (в зависимости от назначения посадки). 

Немаловажно при посадке сохранить ориентацию растения по сторонам света, так как оно уже успело приспособиться к определенному режиму освещения, направлению ветров и другим климатическим  факторам. При изменении ориентации растению потребуется больше сил, чтобы приспособить свои органы к изменившимся условиям произрастания.  

Наиболее надежным способом пересадки хвойных является посадка с мерзлым комом в зимний период, но это прием достаточно трудоемкий и его применяют, в основном,  при пересадке крупномерных деревьев. 

Не забывайте и о том, что чем старше пересаженное растение тем труднее ему адаптироваться, поэтому иногда нужно отдать предпочтение молодым саженцам, которые быстрее адаптируются и тронуться в рост. 

После посадки необходим обильный полив (но не чрезмерный, не залейте ваше растение), небольшое притенение и хороший уход. Через  7-10 дней поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (1 ампула на 5 л воды) и циркон (1 мл на 10 л воды). Поливать обильно, чтоб по хвое стекало.

Самые лучшие саженцы со скидкой заказать сейчас

Осенняя посадка крупномерных плодовых деревьев

Многие садоводы-любители обращаются ко мне с просьбой рассказать об особенностях осенней посадки таких деревьев. Отвечаю на конкретные вопросы садоводов.

— Почему лучше сажать крупномерные, плодоносящие плодовые деревья, чем молодые 1-2-х летние саженцы?

— Плодоносящие деревья уже в год посадки дают плоды, а на 3-4 год их урожай доходит до 30-40 кг яблок и груши с дерева, тогда как от 1-2 летних саженцев такого урожая надо ждать около 10 лет или в 3 раза дольше.

Риск подгрызания коры штамба мышами, корней водяными крысами, также веток зайцами у взрослых плодовых деревьев значительно меньше чем у молодых.

Немаловажно для наших российских условий является и то, что крупномерные деревья почти не разворовывают из-за трудности их перевозки, а молодые саженцы поголовно уносят «под мышкой».

— Какой лучше срок для посадки?

— Безусловно, ранневесенний, но он очень краток (вторая половина апреля), поэтому осенняя посадка практически легче выполняется.

Биологическим критерием здесь будет начало потепления и осыпания листьев, когда крахмал в них преобразуется в сахар. Который перемещает в ветви и корни деревьев, повышая зимостойкость последних, превращаясь зимой в жир.

Лучшим сроком выкопки и посадки плодоносящих саженцев является октябрь и первая половина ноября для условий Московской области, а молодые саженцы значительно позже затягивают вегетацию, поэтому их надо выкапывать и сажать ещё позже со второй половины октября.

 

— Какие саженцы покупать?

— Покупать надо саженцы достаточно зимостойких районированных сортов. Ещё лучше покупать саженцы очень высокозимостойких сортов, называемых скелетообразователями, на которые через год можно привить недостаточно зимостойкие (под влиянием скелетообразователя их зимостойкость повышается), но дающие плоды отличного качества.

Лучше покупать деревья не старше 10 лет, т.к. они легче приживаются, чем более старые деревья. Деревья должны быть без повреждений (морозами, вредителями или болезнями, механических), однако наличие небольших зарастающих ранок наоборот свидетельствуют о жизнестойкости дерева, но они вполне допускаются. Крона деревьев должна быть небольшой до 3 метров высотой и 2 метров шириной, т.к. более крупногабаритные деревья труднее приживаются, а корни наоборот, чем длиннее (1-2 метра) и глубже (0,4-0,5 метров), тем лучше они приживутся. Корни должны быть неподсушенными, неповрежденными вредителями и болезнями и, желательно, хорошо мочковатыми сильно разветвленными.

— Где и как сажать плодоносящие деревья?

— Приобретение и посадка крупномерных плодоносящих деревьев удовольствие довольно дорогое, поэтому под их посадку надо выделять наилучшие места в саду (высокие, теплые, хорошо освещенные, с высокоплодородной и хорошо дренируемой почвой и подпочвой и пр.)

Под 4-10 летние деревья надо копать посадочные ямы диаметром 2-3 метра и глубиной 0.5- 0.6 метров, укладывая плодородный верхний слой почвы и нижний малоплодородный по разные стороны ямы.

Если почва в саду тяжелая, глинистая, то для улучшения дренажа на дно ямы слоем 5-10 см насыпается крупнозернистый песок лучше с гравием, а если – легкая, песчаная, то таким же слоем насыпается смесь глины с торфом 1:1, для повышения буферности почвы и предотвращения быстрого вымывания удобрения. На этот дренажный слой насыпается древесная зола (1 стакан на 1м2) 

За тем слоем 25-30 см насыпается хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и на него насыпается суперфосфат (50-100 г) и сернокислый калий (25-50 г) на яму. Сверху яма досыпается высоплодородной почвой, взятой с верхнего слоя ямы. Все это обильно проливается чистой без удобрений водой и если в яме почва осела, то подсыпается до краев.

В центр полностью засыпанной ямы ставится крупномерное, дерево и корни присыпаются высокоплодородной почвой, взятой с верхнего слоя междурядий сада. Затем делается поливочная лунка диаметром 1-2 метра из верхнего слоя почвы междурядий сада в виде валика высотой и шириной в 20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались, и лунка обильно проливается на всю длину и глубину корней только чистой без удобрений водой.

После полива поверхность лунки надо замульчировать — засыпать слоем 10-15 см хорошо перепревшим с дождевыми червями навозом или компостом, но только мульча не должна соприкасаться со стволом во избежания подопревания коры.

Для того чтобы крупномерное дерево не раскачивалось от ветра, что ускорит отрастания корней, крепко забиваются по углам воображаемого равномерного треугольника на расстоянии 0,5 метра от ствола три крепких кола и к ним на высоте 1-1,5 метра подвязывается способом «восьмерка» ствол дерева с подкладкой к стволу буферного материала (резины, тряпки, дощечки), чтобы кора не перетерлась веревкой.

В дальнейшем, вплоть до замерзания почвы по мере необходимости (если нет дождей, то 2-4 раза в месяц) проводится так же обильный полив чистой (без удобрений) водой и летом следующего года проводится такой же полив, причем особенно тщательно надо поливать в мае-июне для быстрого отрастания корней.

В конце ноября ствол до высоты 1,5 метров и основания сучьев до 0,5 метра обвязываются лапником (ветками ели, причем игами вниз) и снаружи ещё белой бумагой в 2-3 слоя, что защитит скелет дерева от подмерзаний и особенно от «солнечных» ожогов коры в феврале-марте. Обвязка снимается весной сразу, как растает снег в саду, причем сначала снимается бумага, а через неделю и лапник.

Для защиты деревьев от зимних морозов в декабре — январе на ствол дерева до высоты 0,5 метра насыпается снег, взятый с междурядий сада, который надо откинуть от ствола, как только снег растает в саду, чтобы не задержать рост корней.

Снежную кору вокруг ствола в феврале и марте регулярно отаптывать, чтобы мыши не пролезли к коре ствола.

В конце ноября надо под ящики разложить отравленные приманки эфа, зерноцин, бром и др. от мышей, водяных крыс.

Если есть опасность погрыза деревьев зайцами или даже лосями, то после лапника деревья до самого верха надо ещё обвязать синтетическим материалом (колготки, чулки и пр.).

Уважаемые садоводы, конечно посадка крупномерных деревьев — это более дорогое и более хлопотное мероприятие, чем посадка 1-2-х летних саженцев, но все Ваши затраты и труды при соблюдении наших рекомендации быстро окупятся хорошими урожаями прекрасных плодов на благо и здоровья Ваших родных и близких, чего я всем садоводам и желаю.

Нет комментариев